从 Dior 前董事总经理执掌 Alo 国际业务，到前 Arc’teryx 设计师加盟 Nike 负责高端产品线，再到 Lululemon 面料研发核心人物作为联合创始人成立 Outopia…….户外品牌正在成为吸纳时尚高管的主力军。
新东家们看中的，正是这些高管的品牌塑造能力、审美体系与用户运营方法论等专业技能。
而他们的高端化操盘能力，不只是在户外赛道备受青睐，从 AI 到潮玩，同样迎来大批时尚高管的加入。
2025 年底，总部位于上海的专业户外品牌 Outopia 完成 B 轮融资，投资方包括华映资本、挑战者创投、Ventech China 及老股东顺为资本。真正引发行业关注的是其创始团队的构成：联合创始人 Aaron Jackson 曾是 lululemon 面料研发体系的核心人物，主导了 Align Pants 等核心产品的研发；品牌最核心的关键人物，创始人CEO Alexis 侯曦曾在 LVMH 亚太区与 lululemon 中国区担任管理岗位；2025 年加入的 CMO Jennifer 韩芳，则是 lululemon 中国最早的两位核心成员之一，实现了品牌在华从 0 到 1 的破局。
类似的趋势在全球市场同步上演。
今年年初 ，运动品牌 Alo Yoga 任命曾担任 Dior 董事总经理、Miu Miu 前 CEO 的 Benedetta Petruzzo 为国际 CEO。“我当时并没有积极寻找新工作，这也不是出于理性分析，”她告诉 WWD，“我们之间有一种强烈的共鸣，我相信这个品牌的理念和它所代表的意义。”Petruzzo 认为，“健康即奢华”的理念正是她最认同的——未来的消费者希望品牌能够与他们的生活相契合。
几乎同一时间段，Salomon 任命奢侈品牌 Maison Margiela 副线 MM6 的创意负责人 Heikki Salonen 为品牌历史上首位创意总监。“我曾经是时尚界的徒步爱好者，现在我成了徒步界的时尚达人。”Salonen 如此形容。在他看来，Salomon 不仅关注产品本身，更致力于围绕产品创造文化，“如果产品没有文化内涵，它们就毫无意义。”
面向中国市场的人事布局变化同样密集。拥有积家和 Ralph Lauren 背景的 Candice Fei 加入迪桑特担任市场副总裁，在其任内品牌所属板块营收同比增长超 60%。Fila 则在 2025 年纳入 LVMH 旗下贝玲妃前品牌总经理 Jeremy Jiang 担任市场部副总裁。波司登更是直接聘请曾担任 LV 和 Dior 男装艺术总监的Kim Jones，担任其高端线 Areal 的创意总监。
从产品设计到市场营销，从国际巨头到本土品牌，运动户外赛道正在全方位吸纳奢侈品人才。这是一场系统性的能力移植——运动品牌们渴望将奢侈品的审美体系、叙事逻辑、用户运营方法，嫁接到自己的专业根基之上。
如果说运动户外是吸纳时尚高管的主战场，那么潮玩、AI、美妆、珠宝等赛道，在过去一段时间，同样呈现出一番管理层大洗牌的景象。
2025 年，泡泡玛特宣布委任 LVMH 大中华区集团总裁吴越出任非执行董事，年薪加福利 300 万港元。这位自 2005 年起执掌 LVMH 大中华区的行业老兵，职业生涯横跨奢侈品、娱乐、美妆多个领域。从一个中国本土潮玩制造商向全球化文化消费品牌跃迁，需要的不仅是产品出海的能力，更是品牌管理、零售运营、跨文化沟通的系统性能力。吴越在 LVMH 二十余年积累的全球市场洞察与高端渠道资源，恰好填补了泡泡玛特在这一阶段的战略短板。
另一些高管的去向则更加出人意料。
曾任 Gucci 大中华区 DTC 电商总监的Yolanda，离开时尚圈后投身 AI 应用开发，同时受聘成为马兰戈尼学院导师。“最近我在开发自己的 AI 相关应用，算是个‘有趣的小项目’，”她表示，“教书能和学生、创业者交流数字转型经验，是颇具启发性的对话。”
这些跨界者的共同点是：他们并未完全脱离“消费”的范畴，但赛道已从传统奢侈品切换至更具增长潜力的新兴领域。他们的流动轨迹，某种程度上就是消费资本流向的投影。
美妆行业的跨界同样呈现出活跃的“高管迁徙”热潮。曾在雅诗兰黛、LVMH 任职、曾任天猫美妆事业群总经理的“美妆大神”古迈，于 2025 年 5 月加入上美股份担任新彩妆品牌 NAN beauty 合伙人。珠宝品牌潘多拉则在 2026 年 2 月任命前 The Body Shop 首席执行官 David Boynton 为北欧区董事总经理，Boynton 曾在欧舒丹集团任职九年。
整体来看，品牌塑造的系统性方法论，成为奢侈品高管的核心能力，帮助他们在不同行业穿越周期。
Alo 新任国际 CEO Benedetta Petruzzo ，曾任职Dior、MiuMiu 高管职位，在入职 Alo 时，她曾指出，“未来的消费者希望品牌能够与他们的生活、出行和感受相契合。”的确，这种对消费者情感连接的深刻理解，正是运动品牌从功能性转向生活方式品牌时最需要的能力。
Salomon 首位创意总监 Heikki Salonen 则以文化叙事的构建能力为根基。“Salomon 一直以来都做得很好，它不仅关注产品本身，更致力于围绕产品创造文化。”在他看来，产品的技术性能固然重要，但围绕产品构建的文化叙事，才是品牌溢价的核心来源。
当然这条“奢侈品化”的道路并非没有风险。
时尚与潮流总有风口，但运动核心人群的守护，才是品牌穿越周期的真正根基。市场内很多持续引发关注的跨界合作，往往是因为奢侈叙事并未覆盖其品牌原有的技术根基——品牌叙事依然围绕核心功能展开清晰表达，对专业防护功能严格保留。
如果奢侈化的过程稀释了专业属性，品牌则不乏窜爱失去安身立命根本的风险。
这一轮前时尚高管的“二次就业潮”并非个体偶然的职业选择，而是行业周期与个体命运的共振。当时尚行业告别高速增长，进入精耕细作的存量博弈时代，那些曾站在浪潮之巅的管理者们，开始将目光投向更广阔的消费版图。
资本流向哪里，人才就去向哪里；而人才流向哪里，那里就可能长出下一代具有文化影响力的消费品牌。
传统时尚产业的边界正在消融，一个跨行业、跨品类的人才生态正在形成。而那些率先完成这种认知迭代的管理者，或许正在为自己铺设通往下一个十年的职业跑道。WWD
撰文 Lenu Sun
责编 Yalta Du
图片来源 网络
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